Nach erfolgreichem Einparken in einem der engsten (Bezahl-)parkplätze, die wir finden konnten bzw. der einzige, der noch frei war, haben wir zu Fuß die Stadt erkundet. Ein Besuch bei Schokoladen-Cadbury (ohne Führung) durfte da natürlich nicht fehlen. Vor Dunedins Bahnhof entdeckten wir essbar-aussehende Pflanzen. Ein Einheimischer bemerkte unsere Unsicherheit bzw. unser Erstaunen vor dem Kräuterbeet und klärte uns auf, dass die Blätter wirklich essbar seien und wir doch probieren sollten. Dann hat jeder eines der süß-schmeckenden Blätter verspeist . Allzu lange wollten wir uns jedoch nicht in der Stadt aufhalten, denn unser Tagesziel – die Moeraki Boulders – hätten wir schon ganz gerne noch bei Tageslicht gesehen. Bevor wir Dunedin hinter uns ließen, haben wir noch an einem großen Supermarkt gehalten und uns mit Lebensmitteln für die letzten Etappen eingedeckt.

Es war schon später Nachmittag als wir die gut 80km nordwärts antraten. Die Moeraki Boulders erreichten wir bei Sonnenuntergang. Den Strand hatten wir demnach (fast) für uns ganz alleine. Leider war die Ebbe schon eine Weile her, so dass das Wasser schon ein paar der Boulders umgab. Trotzdem konnten wir noch einige der größeren trockenen Fußes erreichen. Als wir zurück zum Auto gegangen sind, war es schon stockdunkel und die Lichter von Moeraki funkelten über das Meer zum Strand herüber.

Die letzten 20km zum DOC-Campingplatz, den wir uns vorher ausgesucht hatten, wurden ziemlich abenteuerlich. Bis Herbert – so hieß das Dorf, in dem wir vom Highway 1 nach links in Richtung Glencoe Scenic Reserve (der Name es Campgrounds) abbiegen mussten – war alles noch ganz einfach zu finden. Doch dann ging unsere kleine Irrfahrt durch die Nacht los. Zuerst fuhren wir im Zickzack durch Herbert auf die Straße zu, die zum Campingplatz führte. Laut Beschreibung sollte es dann von dort aus mal nach links abzweigen aber die einzige Straße nach links führte unserer Meinung nach in ein Gehöft. So fuhren wir weiter und weiter und weiter geradeaus bergauf und bergab über Feldwege und begegneten einigen seltsamen Gestalten in Form von Gegenverkehr. Nach mehreren Kilometern durch die Nacht kam uns das alles sehr seltsam vor, sodass wir denselben Weg wieder zurückfuhren. An der besagten „Kreuzung“ nahmen wir dann wohl oder übel die Abzweigung Richtung Gehöft. Für uns von der Straße aus nicht einsehbar knickte diese aber dann kurz vor dem Gebäude nach links ab und führte nach einigen dunklen Windungen schließlich doch noch zu unserem Ziel. Der DOC-Campingplatz liegt sehr ruhig auf einer großen Lichtung – eigentlich. Denn die Wiese war eher ein Schlammloch aufgrund der beinahe abgeschlossenen Erneuerungsarbeiten an den sanitären Anlagen des Campgrounds. Mit viel Gas und Zuversicht ging’s mittenhindurch zum anderen Ende der Wiese an den Waldrand, wo wir eine gute Stelle für die Nacht fanden. Neben uns waren auch noch einige andere Camper vor Ort. Aufgrund der Größe der Wiese war rund um das Schlammloch genügend Platz für alle vorhanden. Zum Abendessen gab es leckere Burger mit viel gebratenem Speck (BACON!!!). Gut gesättigt ging’s nach einem schönen Sightseeing-Tag in den Van zum schlafen.

Hier geht es zu den Bildern.

Hier geht es zu den Bildern dieser Etappe.

Mik hat das Schlimmste überstanden und es ging ihr schon wieder viel besser, als am Tag zuvor. Um sie aber noch zu schonen, habe ich für die Fahrt nach Queenstown das Steuer übernommen.

Nachdem wir Haast Pass auf dem Weg nach Wanaka verlassen haben, bot sich uns ein grandioser Blick auf Lake Wanaka. Der See ist der viertgrößte Binnensee Neuseelands und der drittgrößte auf der Südinsel. Er erstreckt sich auf einer Gesamtlänge von 42 Kilometern von Norden nach Süden und der Highway 6 verläuft am östlichen Ufer entlang. An der tiefsten Stelle ist der See über 300 Meter tief. Auf fast 400 Meter Tiefe bringt es der etwas weiter östlich gelegene Lake Hawea, dem der Highway den restlichen Weg bis nach Wanaka folgt. Beide Seen sind nur durch einen schmalen Landstreifen voneinander getrennt. Lake Hawea ist nicht weniger beeindruckend, aber leider zog etwas Nebel und Wolken auf, sodass wir den Blick nicht allzu lange genießen konnten.

In Wanaka selbst haben wir einen kleinen Stadtbummel gemacht, um uns die Füße zu vertreten. Hier hatte der winterliche Betrieb in den umgebenden Skigebieten schon voll begonnen. Wie in einer anderen Welt waren die Leute hier in dicke Winterjacken samt Schal und Mütze gehüllt. In der Stadt haben wir uns über die Straßenkonditionen nach Queenstown erkundigt und erfahren, dass es am Morgen wohl mehrere Unfälle wegen Eisglätte gegeben hatte. Weil die Sonne aber sehr kräftig schien, haben wir uns nicht zu große Sorgen gemacht über Neuseelands höchste (befestigte) Passstraße nach Queenstown zu fahren.

Für alle, die jemals von Wanaka nach Queenstown fahren wollen und nicht mit einem LKW oder schweren Anhängergespann unterwegs sind, kann ich nur empfehlen über Cardrona und die Crown Range Road zu fahren. Von Schnee- oder Eisglätte war nichts mehr zu sehen. Stattdessen hatten wir Nebel und dachten schon nichts von der schönen Route sehen zu können. Aber plötzlich wie aus dem Nichts durchbrachen die Sonnenstrahlen die Dunstschicht und Sonnenschein mit strahlend blauem Himmel gab den Blick auf die umliegenden verschneiten Berge frei.

Auf der Passhöhe der Crown Range auf 1.076m hatten wir einen wunderbaren und weitreichenden Panoramablick bis nach Queenstown und den Lake Wakatipu. Den Beervan mussten wir gleich mehrmals an Haltebuchten abstellen, um die schöne Szenerie genießen zu können.

Mein Campground-Verzeichnis, das ich mir vor dem Trip mit Hilfe der DOC-Website angelegt habe, endete mit einem Platz am Ufer des Lake Wanaka. Während meiner Recherche bin ich aber auf Hinweise gestoßen, dass es in manchen Hostels möglich ist, einen verminderten Übernachtungspreis zu zahlen, im Campervan auf der Straße zu nächtigen und trotzdem alle Einrichtungen des Hostels mit nutzen zu können. In Queenstown angekommen, haben wir uns zuerst nach einem Hostel umgesehen, das noch zwei Betten für eine Nacht frei hatte. In Queenstown, das als Sportmekka für jegliche Stufen von Anfänger bis crazy-extrem bekannt ist, hatte die Ski- und Snowboardsaison auch schon voll begonnen. Dementsprechend war in den beiden ersten Hostels, die wir angefahren haben, auch schon alles komplett belegt. Die Campervan-Option wollten die auch beide nicht machen. Als wir nach der zweiten Fragerunde zum Auto zurückkamen, bemerkte Mik, dass einer der Hinterreifen Luft verloren hatte. Es war aber noch genug drin, sodass wir entschieden haben zum letzten uns bekannten Hostel fahren und dort nach Betten bzw. einem Stellplatz zu fragen. Betten waren zwar keine mehr frei, aber hier haben wir ein Plätzchen für die Bierkutsche im Garten des Hostels bekommen. Wenn das nicht geklappt hätte, hätten wir wohl erst einmal ziemlich blöd ausgesehen. Die Leute dort waren aber sehr unkompliziert und freundlich und haben uns dann auch noch den Weg zur nächsten Tankstelle beschrieben. Bevor wir den Stellplatz in Anspruch genommen haben, sind wir noch zum Aufpumpen gefahren.

An einem der Tage zuvor, ist mir auch aufgefallen, dass der WOF (warranty of fitness; das neuseeländische Äquivalent zum deutschen TÜV) des Beervans am 7.7.2010 ausläuft. Als wir den Van in Chch abgeholt haben, haben die Herrschaften wohl nicht auf das Auslaufdatum geachtet. Zum Glück hat Wicked eine kostenlose Hotline, die wir an der Tankstelle zu Rate gezogen haben. Zuerst haben wir aber nach Lösungen für einen Reifenwechsel gefragt, weil in der Versicherung, die wir dazu abgeschlossen haben zwei Reifen abgedeckt waren. Leider waren aber nur die Reifen abgedeckt, nicht aber das Wechseln. Für NZD 50 hätten sie uns einen Mechaniker geschickt, der das für uns übernommen hätte. Das haben wir nicht gemacht. Stattdessen haben wir den Plattfuß bis zum Gehtnichtmehr aufgepumpt und haben die Hotline noch einmal wegen dem WOF angerufen. Die Wicked-Filiale in Queenstown hatte schon geschlossen, aber am nächsten Tag ab 09.00 Uhr sollte sie wieder geöffnet sein. Mit einem mulmigen Gefühl sind wir von der Tankstelle wieder zum Hostel gefahren und haben unseren Park- und Übernachtungsplatz bezogen.

Dick eingepackt sind wir am Nachmittag ins Stadtzentrum gelaufen. An der Uferpromenade des Lake Wakatipu gibt es das Café „Patagonia“, das eigene gleichnamige Schokolade und Pralinen herstellt. Dort haben wir uns „die beste heiße Schokolade“ genehmigt und sind am Seeufer durch einen Park spaziert. Zum Abendessen haben wir uns auf den Weg zu „Fergburger“ gemacht. Wegen enormen Ansturms mussten wir zwar ziemlich lange auf unsere Burger warten, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Burger sind richtig lecker und man wird auch von einem gut satt, weil sie üppig gefüllt und alles andere als klein sind

Gut gesättigt haben wir uns wieder auf den Rückweg zum Hostel und zum Van gemacht. Dick eingepackt, um den schon unter tags um den Gefrierpunkt liegenden Temperaturen auch nachts gewappnet zu sein, haben wir uns im Van das Nachtlager eingerichtet.

Auch von diesem Tag gibt es nicht allzu viele Bilder, dafür sind aber ein paar ganz schöne von der Crown Range dabei.

Leider konnte nur ich diesen schönen Blick wirklich genießen, denn Mik ging es auf einmal nicht so gut. Nach einer Weile war es dann zwar wieder besser, aber dass das erst der Anfang allen Übels war, hatte keiner von uns gedacht.

Als wir wieder alles im Auto verstaut hatten, sind wir über die kurvige Straße zurück nach Fox Glacier auf die Hauptstraße gefahren. Vorher haben wir allerdings noch an Lake Matheson Halt gemacht. Dieser See ist für seine tollen Spiegelungen der dahinterliegenden Bergwelt regelrecht berühmt. Der Abstecher hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil die Spiegelungen im Wasser wirklich toll aussahen. Außerdem konnten wir uns vor der langen Fahrt, die uns an diesem Tag bevorstand, noch ein wenig die Füße vertreten.

Weil Mik immer noch ein wenig schummrig war, habe ich für den restlichen Tag das Fahren übernommen. Das war auch gut so, weil dieser Abschnitt unserer Reise für sie (und für mich auch) derjenige geworden ist, an den wir uns am wenigsten gerne zurückerinnern möchten. Nach mehreren übelkeitsbedingten und sehr kurzfristigen Nothalten haben wir es bis kurz vor Haast geschafft. Kurz vor Sonnenuntergang haben wir noch einen kurzen Zwischenstopp am Haast River gemacht. Von dort aus ging es dann weiter in die Berge über den Haast Pass, der über die Southern Alps auf die andere Seite nach Wanaka führt. Ganz soweit sind wir aber nicht mehr gefahren. Um Miks Gesundheit zu schonen und um meine Wachsamkeit nicht zu überstrapazieren, haben wir eine gute Dreiviertelstunde nach Haast für die Nacht den Campground „Cameron Flat“ angesteuert. Das letzte Straßenstück hatte es – selbst für vollkommen gesunde Menschen – wirklich in sich. Die Straße wand sich in einer engen Kurve nach der anderen den Pass hinauf. Dazu kam noch, dass die Sonne bereits untergegangen war und wir schon gute 200km hinter uns hatten.

In Cameron Flat haben wir uns einen strategisch guten Parkplatz für die Nacht gesucht (möglichst weit weg von der Straße und möglichst nah an den sanitären Einrichtungen:) ) und haben uns dann zügig im Van verkrochen. Die abendlichen Temperaturen auf der Passhöhe waren schon deutlich winterlicher, als die morgendlichen am Strand. Klimatisch gesehen hat man an diesem Tag wieder einmal ganz genau gespürt, was Neuseeland unter anderem so vielfältig und einzigartig macht.

Durch das Panoramaschiebefenster, das am Morgen noch als Sockenaufhängevorrichtung gedient hat, konnten wir noch ein bisschen den Sternenhimmel sehen, bevor die hereinziehenden Wolken alles verdeckten und wir einschliefen.

Aufgrund der gesundheitsbedingten Fahraufteilung gibt es von dieser Etappe nicht ganz so viele Bilder. Hauptsache ist aber, dass wir mehr oder weniger gut und vor allem sicher am Tagesziel angekommen sind.

Gegen Mittag sind wir von Hans Bay aus zurück nach Hokitika gefahren, um einzukaufen und Wäsche zu waschen. Am Vortag sind wir leider fünf Minuten nach Ladenschluss in Hokitika eingetroffen, sodass wir kein Waschpulver mehr kaufen konnten. Das haben wir dann zuerst erledigt. Schräg gegenüber vom Supermarkt befindet sich der „Hokitika Laundromat“ – ein öffentlicher Waschsalon mit zwei großen Waschmaschinen und zwei Trocknern. Während der Wasch- und Trocknungszeit haben wir den Strand, der nur ein paar hundert Meter hinter dem Salon beginnt, erkundet. In der warmen Mittagssonne saßen wir am Strand und genossen in Richtung Meer blickend die Brandung und in Richtung Land schauend die schneebedeckten Gipfel der Southern Alps. Sogar Mt Cook konnte man von hier aus ganz klar erkennen. Nachdem die Wäsche gewaschen und einigermaßen getrocknet war, haben wir uns noch bei einem zweiten Frühstück in einem Café die Sonne ins Gesicht scheinen lassen.

Gegen 14.00 Uhr sind wir an der Westküste entlang weiter nach Süden gefahren. Vor uns bot sich unseren Augen ein grandioses Southern Alps-Panorama. Bei strahlend blauem Himmel ohne eine einzige Wolke, konnten wir Mt Cook, Mt Tasman und all die anderen gletscher- und schneebedeckten Gipfel bestaunen. Als nächsten Zwischenstopp hatten wir den Franz Josef Glacier eingeplant. Doch bis wir wirklich dort ankamen, mussten wir ganz schön zittern. Wir dachten nämlich, dass uns der Sprit – angesichts des Benzinpreises in Hokitika – mit Sicherheit noch für den Tag reichen würde. Die Tankanzeige war da aber anderer Meinung Für die letzten Kilometer piepte und blinkte das Ding wie verrückt, sodass wir dachten, der Beer-Van bleibt jeden Moment stehen. Von dort an bewegten wir uns eher als rollendes Verkehrshindernis, als ein Verkehrsteilnehmer mit normaler Geschwindigkeit in Richtung Franz Josef. Die dortige Tankstelle erlöste uns vom Bangen und die Tankanzeige vom Piepsen und Blinken. Der dortige Spritpreis war allerdings für neuseeländische Verhältnisse jenseits von gut und böse: NZD 2,07 pro Liter Benzin! Normal sind ca. 1,75 Dollar. Viel wichtiger als das, war aber, dass wir es noch rechtzeitig bis dorthin geschafft haben.

Gegen fünf Uhr erreichten wir dann auch den Gletscher. Die Sonne senkte sich schon wieder langsam gen Horizont. Den Franz Josef Glacier kann man schon nach nur wenigen Gehminuten vom Parkplatz aus sehen und er scheint ziemlich nah zu sein. Doch der Schein trügt. Wenn wir nicht so zügig (vergleichbar mit dem Tempo zu den Welcome Flats) gegangen wären, hätten wir für den restlichen Tag nicht mehr genug Tageslicht übrig gehabt. So aber näherten wir uns im Eilschritt über die flache und steinige Endmoräne dem Ende der Gletscherzunge. Leider konnte man nicht bis ganz nach vorne gehen, weil die Kiwis alles großräumig abgesperrt und – wie sie es lieben – schön mit vielen bunten Schildern vor den Gefahren des Gletschers gewarnt haben.

Ab Franz Josef wand sich die Straße in engen Kurven durch den Regenwald der West Coast. Diesen Teil kannten wir bereits vom CUTC-Trip zu den Welcome Flats. Darum war es auch nicht ganz so schlimm, dass es immer dunkler wurde und wir von der Landschaft nicht mehr allzu viel sehen konnten.

Das heutige Tagesziel war der Campingplatz am Gillespies Beach. In der Wegbeschreibung des DOC stand explizit, dass die Straße dorthin wenn möglich mit einem Allradfahrzeug befahren werden soll, dass sie eng, teilweise steil und sehr kurvig ist und dass es keine Wendemöglichkeit gibt. Um dort hinzukommen, mussten wir in Fox Glacier rechts in Richtung Lake Matheson abbiegen. Den See wollte ich unbedingt auch noch sehen, aber dafür war es schon zu dunkel, sodass wir das auf den Rückweg am nächsten Tag verschoben haben. Bevor die Straße zum Gillespies Beach eng und steil wurde und im Wald verschwand, haben wir mehrmals für Fotostopps angehalten, weil die untergehende Abendsonne ein fantastisches Bild der Southern Alps lieferte. Sie schien vom Meer direkt auf die schnee- und gletscherbedeckten Berggipfel oberhalb von der Siedlung Fox Glacier und tauchte die gesamte Umgebung in ein wunderschönes Licht.

Die Straße war wirklich sehr kurvig und eng. 4×4-Antrieb wäre aber sicherlich nicht notwendig gewesen. Aber gut, dass die Kiwis in ihrem Schilderwahn ein riesiges Warnschild  vor dem Wald aufgestellt haben, dass auch jeder abgeschreckt wird, diese Schotterstraße zu befahren. Die Straße zog sich über mehr als zehn Kilometer hin und wir fragten uns, wo sie eigentlich hinführt. Als sich der mittlerweile stockdunkle Wald lichtete, hörten wir schon das Meer rauschen und die Sonne hin gerade noch sichtbar am Horizont. Im letzten Licht des Tages haben wir uns auf dem Parkplatz einen Stellplatz für den Van gesucht (wir waren nicht die einzigen!). Zum Abendessen gab es noch die Reste vom Chili gegönnt und sind, nach einem kleinen Erkundungsgang am Strand, schlafen gegangen.

Hier geht’s zu den Bildern vom Tag.

Zuerst mussten wir wieder gute 10 Kilometer zurück nach Reefton fahren, wo wir vollgetankt haben. Von dort aus ging es weiter in Richtung Norden – ja, das ist richtig und Lyell ist schuld! – nach Westport. Dort sind wir allerdings nicht in die Stadt gefahren, sondern davor links nach Süden abgebogen. Sieht nach einem großen Umweg aus – stimmt auch, aber in unseren Reiseführern stand, dass er sich wegen der grandiosen Landschaft auf jeden Fall lohnen würde. Die Bücher sollten Recht behalten. Auf dem Weg nach Greymouth beschlossen wir spontan einen Zwischenstopp an der Küste zu machen und zu einer Seehundkolonie zu laufen. Der Pfad dorthin führte an einem Leuchtturm, hügeligen Schafsweiden und Pferdekoppeln vorbei und direkt an der Steilküste entlang, gegen die die hohen Wellen der Tasmanischen See krachten. Dazu war der Himmel wieder strahlend blau und die Sonne schien wärmend auf uns herab. Bis zu den Seehunden brauchten wir eine gute halbe Stunde. Dort angekommen merkten wir auch, dass es wohl noch einen näher gelegenen Parkplatz geben musste, denn dort tummelten sich die Touris. Wie sie, aber weiter unten am Wasser, tummelten sich entweder sich faul die Sonne auf den Bach scheinen lassend, auf den Felsen kämpfend oder in der Brandung spielend auch die Seehunde.

Wieder zurück im Auto sind wir weiter nach Süden zum nächsten Touristenmagnet – den Pancake Rocks – gefahren. Dort in Punakaiki ist alles auf diese sonderbaren Gesteinsformationen ausgelegt. Zur Attraktion selbst kommt man durch ein großes steinernes Tor, die Laufrichtung dorthin ist vorgeschrieben und die Wege selbst sind asphaltiert, dass auch jedes asiatische Mädel in Highheels (live erlebt) bis vor an die Steilküste kommt. Andererseits verstehe ich auch das Argument, dass die Wege vielleicht für Rollstuhlfahrer und Kinderwägen so gut befestigt sind. Trotzdem hat – meiner Meinung nach – dieser Ort dadurch seinen Charme verloren. Nicht, dass ich wüsste, wie es vorher aussah. Aber ich weiß, wie es an vergleichbaren Orten in NZ ist. Kurz gesagt: so beeindruckend fand ich die Pancake Rocks jetzt nicht gerade – und das lag ganz bestimmt nicht an den immer wieder herunterkommenden kurzen Regenschauern. Mich hat vielmehr der Blick nach Westen aufs offene Meer mit dem beginnenden Sonnenuntergang beeindruckt.

Mit schwindendem Tageslicht haben wir unsere Fahrt nach Süden fortgesetzt und sind über Greymouth nach Hokitika weitergefahren. In Hokitika waren wir beide zuvor schon, als wir mit dem Tramping Club den verregneten Trip zu den Welcome Flats gemacht haben. An diesem Abend sind wir jedoch nicht nach „Downtown“ Hokitika, sondern schon davor im Ort links in Richtung Arthurstown abgebogen. Das Ziel für diese Nacht sollte Hans Bay am Lake Kaniere sein. Doch in der Siedlung Kaniere haben wir erst einmal den Wegweiser zum See übersehen und sind kilometerweit an ihm vorbeigefahren. Wieder in Kaniere angelangt, bemerkten wir die Abzweigung und fuhren zum Lake Kaniere. Die Fahrt dorthin war ziemlich düster, weil die Straße sich durch sehr dichten West Coast-Wald führte. Am Lake Kaniere wurden wir ziemlich davon überrascht, dass Ferienhäuser das Ufer säumten. Der See muss wohl im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel und so etwas wie ein Naherholungsgebiet sein. Dementsprechend groß ist auch der Campingplatz. Er zieht sich etwas den Hang hoch und besteht so aus mehreren Ebenen. Nach einer kleinen Erkundungstour mit dem Allradvan, wussten wir, dass wir wieder einmal die einzigen Übernachtungsgäste waren. Nach einem kleinen Abendessen und der obligatorischen Suche nach sanitären Einrichtungen, die in Hans Bay fast schon als luxuriös zu bezeichnen sind, sind wir schlafen gegangen.

Hier gibt’s die Bilder zum Tag.

Gegen sieben haben wir mit Sack und Pack Awaroa Hut bei langsam aufgehender Sonne verlassen. Weil es am Vorabend schon so dunkel war, sahen wir die Umgebung jetzt zum ersten Mal. Die Hütte liegt direkt an einer Bucht mit dem passenden Namen „Awaroa Inlet“, in die ein kleiner Fluss mündet. Je nach Tide ist die Bucht vollständig mit Wasser gefüllt oder beinahe eine trockene Sandfläche, die nur von zwei Flussarmen durchschnitten wird. Die anderen Deutschen kamen am Vorabend klitschnass in der Hütte an. Sie hatten die Bucht bei hoher Tide in voller Montur gequert.

Beim ersten Flussarm habe wir die Wanderschuhe ausgezogen und gegen Jandals (zumindest ich – Mik ist barfuß weitergegangen) getauscht. Das Wasser war EISig kalt. Die Flipflops schützten zwar vor Verletzungen durch Muscheln, aber sie blieben bei jedem Tritt im Schlick stecken. Das machte das Fortkommen nicht gerade leicht. In gut zwanzig Minuten haben wir die Mündung sicher gequert. Am anderen Ende der Bucht markierte ein gigantisches orangenes Dreieck den weiteren Weg auf dem Festland.

Nachdem unsere Füße entsandet und getrocknet waren, sind wir dem Track weiter nach Norden in Richtung Totaranui gefolgt. Obwohl wir nur eine gute Stunde bis zum Ziel unterwegs waren, war dieser Teil wieder einzigartig schön. In der warmen Morgensonne bei strahlend blauem Himmel liefen wir über den feinsandigen und beinahe orangenen Strand von Goat Bay und hatten einen traumhaften Blick von Skinner’s Point über den langgezogenen Totaranui Beach. Neben dem von Sandflies belagerten ist ein riesiger Campingplatz, der erkennen lässt, dass dort im Sommer wohl die Hölle los sein muss. Zu dieser Jahreszeit waren wir aber die einzigen Wandergäste. Wie wir schon zuvor bemerkt haben, ist wohl die Nord-Süd-Route die populärste Variante.

Wir sind zuerst an den Strand gegangen und haben uns ein zweites Frühstück mit Tee gemacht. Danach haben wir die Umgebung nach weiteren Trampingmöglichkeiten abgesucht, weil wir bis zur Abfahrt des Wassertaxis zurück nach Marahau um 2:45pm noch mehrere Stunden Zeit hatten. Wir fanden einen kleinen Rundweg, der vom Strand aus durch dichten Regenwald und über eine tidenabhängige Bachmündung wieder zurück nach Totaranui führte. Am letzten Teilstück hätten wir uns fast zu viel Zeit gelassen: zu unserer Überraschung kam die Flut doch bedeutend schneller, als wir dachten Trotzdem haben wir es noch trockenen Fußes zurück an den Strand geschafft. Dort wollten wir es noch einmal mit den Sandflies aufnehmen, nach einer guten halben Stunde mussten wir aber aufgeben, weil wir sonst regelrecht aufgefressen worden wären. Anstatt am Strand haben wir uns dann vor dem Haus der DOC-Campingleitung auf Bänke gesetzt. Leider standen die die meiste Zeit in der prallen Sonne, sodass es nach einer Stunde ziemlich heiß geworden war. Bevor wir wieder an den Strand gegangen sind, um auf das Wassertaxi zu warten, haben wir uns noch alle Wasserbehälter mit Trinkwasser aufgefüllt, weil das Wasser sehr lecker geschmeckt hat. Das Totaranuiwasser war mit Abstand das beste Trinkwasser des gesamten Trips!

Das Wassertaxi kam pünktlich um viertel vor 3 in Totaranui am Strand an. Mit einem Zwischenhalt in einer Bucht, in der der Steuermann (oder Taxifahrer) zwei Kajaker mitsamt Gepäck aufgenommen hat, waren wir nach einer guten halben Stunde wieder in Marahau. Dort wurde das Boot mit den Insassen auf einen Anhänger geladen und mit einem Traktor zu einem Kajakverleih gebracht. Von dort aus mussten wir noch ein kleines Stück bis zu dem Parkplatz laufen, an dem wir den Beer-Van geparkt hatten. Und er stand auch noch so da, wie wir ihn drei Tage zu vor verlassen hatten.

Nachdem wir unsere Sachen verstaut hatten (ich musste meinen Rucksack komplett entleeren, weil der ja geliehen war), sind wir zurück nach Motueka gefahren. Dort haben wir den Rucksack zurückgegeben, in einem Internetcafé mit der Außenwelt in USA und Deutschland Kontakt aufgenommen, die Stadt erkundet und bei New World Essen eingekauft. Schließlich sind wir wieder in den Van gestiegen und haben uns auf den Weg in Richtung Süden zum nächsten Campingplatz in der Nähe eines kleinen Dorfs namens Lyell gemacht.

Es war schon später am Abend und dunkel draußen, als wir die Abzweigung zum DOC-Campingplatz in Lyell erreichten. Dort war eine große Baustelle und die Zufahrt zu Lyell war komplett ausgebaggert und demnach gesperrt. Auf der DOC-Website war aber kein Hinweis dazu zu finden. Das hat uns so geärgert, dass wir schon beinahe froh waren in Lewis Pass vergessen hatten für die Übernachtung zu zahlen. Wir mussten also notgedrungen zum nächsten Campground fahren, der noch eine weitere Stunde südlich aber etwas abseits von der optimalen Route lag. Geschafft und müde erreichten wir spät abends Slab Hut Creek (ca. 10km nach Reefton), wo wir wieder einmal die einzigen Gäste waren. Nach einem langen Tag aber schönen und erlebnisreichen Tag sind wir schnell eingeschlafen.

Nach 839 Wörtern Text, gibt es hier die Bilder.

Doch leider kamen wir nicht weit, denn wir sind zu Mik’s großem Verhängnis an einer Kreuzung rechts abgebogen an der wir hätten geradeaus fahren müssen. Wir wollten gerade umdrehen, als ein Polizeiauto mit Blau(-Rot-)licht uns zum links ran fahren aufforderte. Das Auto hielt ebenfalls, ein Polizist stieg aus und kam auf der Fahrerseite ans Auto. Uns war vollkommen unklar, welchen Fehler wir begangen haben könnten, weil wir wirklich niemals zu schnell gefahren sind und immer ganz bewusst auf diese bescheuerte Abbiegeregel geachtet haben. Der Polizist sagt uns, dass wir beim Rechtsabbiegen (in die falsche Straße) gerade eben ein entgegenkommendes Auto geschnitten hätten und weil diese Kreuzung ein unfallträchtiger Punkt in der Stadt ist, müsste dieses Vergehen mit einer Geldbuße geahndet werden. Der Abbiegevorgang aus unserer Sicht: wir standen auf der Abbiegespur nach rechts und gegenüber stand ein Truck (Geländewagen) auf der Abbiegespur nach rechts in die gegenüberliegende Straße. Weil der Geländewagen ziemlich groß war, verdeckte er die Gegenfahrbahn etwas, so dass wir das rote Auto nicht gut sehen konnten. Wir sahen es erst, als wir abbogen. Das rote Auto musste aber nicht abbremsen, um eine Kollision mit uns zu verhindern. Das war alles andere als knapp. Nun gut – eine Amerikanerin und ein Deutscher sitzen in einem Bierbus und der Polizist hat Recht. Er wollte einen Strafzettel über NZD 250 ausfüllen, hatte aber keinen Block dabei. Also mussten wir warten, bis ein Kollege kam und ihm einen brachte. Beim überreichen des Strafzettels fügte er zu Mik gerichtet hinzu, dass sie einen Monat Zeit hätte ihn zu begleichen. Außerdem sagte er, dass die neuseeländische Polizei wohl kaum bis nach Wisconsin kommen würde, um das Geld einzufordern. Nachdem er das auf unsere Nachfrage noch einmal bestätigt hat, haben wir das eindeutig als „Freibrief“ verstanden. Bis jetzt kam auch noch keine Zahlungsaufforderung…

Danach haben wir die richtige Abzweigung gefunden und sich auch sicher in Marahau angekommen. Ab jetzt wurde jede Kreuzung drei mal inspiziert, bevor man irgendwohin abgebogen ist…

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2010-06-07-08 Wordle

Hier geht’s zur Wordle-Bildergalerie.

Das Institut Ranke-Heinemann ist eine in Deutschland, Österreich und der Schweiz agierende Organisation, die neuseeländische und australische Hochschulen in ebendiesen Ländern vertritt und für interessierte Studenten und Studentinnen kostenlos das Bewerbungsverfahren und die Korrespondenz mit den ausländischen Unis managed. Darüber hinaus bieten sie auch noch Informationsmaterial über Land und Universitäten und ebenfalls kostenlose Informationsveranstaltungen zum Studium Down Under und auch Vorbereitungskurse für z.B. Sprachtests.

Mit dem NZ-Award zeichnet das Institut Ranke-Heinemann besonders gelungene und lesenswerte Webseiten zum Thema Auslandsaufenthalt in Neuseeland aus.

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